Piantare, curare e proteggere gli alberi autoctoni

Molte specie di alberi intrattengono una biocenosi con i funghi: I filamenti miceliali dei funghi micorrizici avvolgono le radici più sottili degli alberi in una fitta rete. I funghi forniscono all’albero le sostanze nutritive dal suolo che da solo non potrebbe ottenere. In cambio, ricevono lo zucchero che l’albero ha prodotto attraverso la fotosintesi. Se queste specie di alberi sono micorriziche, crescono meglio e sono meno sensibili ai fattori di stress. Molti funghi micorrizici sono ospiti specifici, legati a una sola specie di albero.

Molte persone si chiedono perché il muschio soppianti sempre più spesso il prato rasato sotto i loro latifoglia o alberi da frutto. Come si può prendere cura del prato rasato sotto gli alberi? La risposta è: non si deve! Le graminacee da prato rasato sono specie che richiedono luce e che non si sono adattate agli alberi e agli arbusti vicini. Ispirati alla natura e progetta la superficie sotto le latifoglie come in un bosco rado: ci sono anemoni bianche o aglio orsino, vari tipi di erba, felci e arbusti fioriti. Alcuni traggono beneficio dalla luce all’inizio della primavera, altri si sono adattati alla mancanza di luce o alla siccità.

Sparviere (Accipiter nisus), codibugnolo (Aegithalos caudatus), rampichino comune (Certhia brachydactyla), frosone (Coccothraustes coccothraustes), colombaccio (Columba palumbus), taccola (Corvus monedula), cinciarella (Cyanistes caeruleus), picchio rosso maggiore (Dendrocopos major), picchio rosso minore (Dendrocopos minor), pettirosso (Erithacus rubecula), gheppio (Falco tinnunculus), balia nera (Ficedula hypoleuca), fringuello (Fringilla coelebs), ghiandaia (Garrulus glandarius), cincia dal ciuffo (Lophophanes cristatus), crociere (Loxia curvirostra), pigliamosche (Muscicapa striata), cinciallegra (Parus major), passera mattugia (Passer montanus), cincia mora (Periparus ater), codirosso (comune Phoenicurus phoenicurus), luì piccolo (Phylloscopus collybita), cincia bigia (Poecile palustris), fiorrancino (Regulus ignicapilla), verzellino (Serinus serinus), picchio muratore (Sitta europaea), tortora dal collare (Streptopelia decaocto), allocco (Strix aluco), storno (Sturnus vulgaris), capinera (Sylvia atricapilla), merlo (Turdus merula), cesena (Turdus pilaris)

Topo selvatico (Apodemus sylvaticus), ghiro (Glis glis), pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii), pipistrello di Nathusius (Pipistrellus nathusii), pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus), pipistrello soprano (Pipistrellus pygmaeus), orecchione comune (Plecotus auritus), moscardino orientale (Muscardinus avellanarius), arvicola dei boschi (Myodes glareolus), vespertilio di Daubenton (Myotis daubentonii), vespertilio mustacchino (Myotis mystacinus), nottola di Leisler (Nyctalus leisleri), pipistrello nottola comune (Nyctalus noctula), scoiattolo (Sciurus vulgaris)

Occhio di pavone (Aglais io), iride (Apatura iris), calliteara pudibunda (Calliteara pudibunda), vanessa C bianca (Polygonia c-album), satirio W bianca (Satyrium w-album), sfinge del ligustro (Sphinx ligustri), tecla della betulla (Thecla betulae), atalanta (Vanessa atalanta)

Meconema thalassinum (Meconema thalassinum), meconema meridionale (Meconema meridionale), tettigonio verde (Tettigonia viridissima)

Cetonia dorata (Cetonia aurata), coccinella comune, clytus arietis (Clytus arietis)

Bombo dei giardini (Bombus hortorum), bombo delle lapidi (Bombus lapidarius), bombo dei prati (Bombus pratorum), bombo degli alberi (Bombus hypnorum), osmia rufia (Osmia bicornis)

Drapetisca (Drapetisca socialis), corridore dorato (Philodromus aureolus)

Egopinella pura (Aegopinella pura), columella edentula (Columella edentula), disco rotundato (Discus rotundatus), clausilia cruciata (Clausilia cruciata), clausilia dubia (Clausilia dubia), cochlodina laminata (Cochlodina laminata), ena montana (Ena montana), macrogastra plicatula (Macrogastra plicatula), macrogastra ventricosa (Macrogastra ventricosa), limaccia gialla fragile (Malacolimax tenellus)

Forbicina (Forficula auricularia), cimice rossonera (Pyrrhocoris apterus)

Molte persone si chiedono perché il muschio soppianti sempre più spesso il prato rasato sotto i loro latifoglia o alberi da frutto. Come si può prendere cura del prato rasato sotto gli alberi? La risposta è: non si deve! Le graminacee da prato rasato sono specie che richiedono luce e che non si sono adattate agli alberi e agli arbusti vicini. Ispirati alla natura e progetta la superficie sotto le latifoglie come in un bosco rado: ci sono anemoni bianche o aglio orsino, vari tipi di erba, felci e arbusti fioriti. Alcuni traggono beneficio dalla luce all’inizio della primavera, altri si sono adattati alla mancanza di luce o alla siccità.

Poiché gli alberi hanno un lungo ciclo di sviluppo e sono difficili da trapiantare, è molto importante scegliere piante adatte al luogo. Chiarisci i seguenti punti: 

• Suolo: tipo di suolo, compattazione del suolo, apporto di sostanze nutritive (le specie da ombra e gli alberi da frutto tendono ad avere un suolo ricco di sostanze nutritive). 

• Stanchezza del suolo: Non piantare mai un albero da frutto per sostituire un albero da frutto, perché non potrà che crescere male.

• Umidità: da fresco a secco

• Luce (ombre degli edifici): le specie boschive tipiche si sviluppano bene in aree ombreggiate e ricche di humus. Le specie pioniere hanno bisogno di un luogo soleggiato e magro.

• Fattori di stress urbano: le città sono isole di calore e gli alberi spesso soffrono di stress da siccità se lo spazio per le radici è insufficiente. Pochi alberi possono tollerare la compattazione del suolo e l’acqua con sale antighiaccio.

Tieni a mente le considerazioni preliminari e le condizioni del luogo. Scegli piante legnose o alberi da frutto autoctoni adatti al luogo. Per gli alberi da frutto, utilizza specie robuste e resistenti alla ticchiolatura, se possibile vecchie varietà locali (cfr. ad esempio www.prospecierara.ch). I salici e le specie di frutta selvatica come il sorbo sono particolarmente preziosi per molti animali.

Puoi acquistare piante legnose come prodotti finiti o prodotti forestali: 

• Prodotti finiti: alberi con zolla e rete o container di terra, che hanno radici dense e compatte grazie a trapianti ripetuti e che sono già stati formati con potature professionali. Di solito sono più grandi e piuttosto costosi. 

• Prodotti forestali: piante legnose a radice nuda senza terra. Sono più giovani, più piccoli e più economici. Le piante devono essere piantate immediatamente, o almeno tagliate, altrimenti le radici si seccano. I prodotti forestali crescono meglio. 

Un’altra opzione è dissotterrare i germogli spontanei di alberi (no neofite invasive!) dall’ambiente del giardino in autunno o in primavera e piantarli in un luogo dove siano benvenuti.

Progetta la piantumazione sotto l’albero. Cespugli selvatici, un bordo, una piantagione di arbusti che tollerano l’ombra o, nel caso di singoli alberi da frutto isolati, un prato rustico possono essere considerati come sottobosco. I prati rasati non devono essere piantati nella zona delle radici degli alberi (cfr. riquadro «Muschio sotto gli alberi»). 

Procurati gli alberi, i cespugli e gli arbusti presso un vivaio forestale, un vivaio di alberi da frutto o un vivaio di arbusti selvatici.

Quando: dall’autunno alla primavera, purché il suolo non sia ghiacciato, anche se l’autunno è il momento ideale per piantare. Più è tardiva la piantagione, più precisa deve essere l’irrigazione nel periodo di vegetazione successivo. Le piante devono essere piantumate rapidamente dopo l’acquisto, in modo che le radici non si secchino. Prima di piantare l’albero, conficca nella buca di piantumazione uno o più paletti di sostegno corrispondenti alle dimensioni dell’albero.

Il paletto deve essere piantato ad un’altezza tale da raggiungere la base della chioma. Poiché il paletto non deve danneggiare le radici, se messo vicino a un pane di terra sarebbe troppo lontano dal tronco per sostenere la pianta. In questo caso, nei primi anni è opportuno fissare l’albero con un treppiede. Puoi fissare piccole piante legnose con un paletto inclinato.

• Potatura (cfr. anche Piantare siepi selvatiche: privacy e spazi vitali): pota le radici spesse e tagliare quelle danneggiate. Le piante con pani di terra e le conifere non sono da potare. 

• Piantumare: dopo la messa in dimora, l’albero deve avere la stessa altezza di prima nel vaso. Le radici devono essere visibili. Mescola il terreno scavato con un po’ di compost e riempi la buca come descritto per i cespugli di siepe. 

• Lega l’albero al picchetto: utilizza una lunga corda di cocco, crea un otto tra l’albero e il palo, poi avvolgi l’estremità lunga strettamente attorno alla forma a otto e alla fine annodala con l’estremità corta. Si forma un «nodulo» solido che garantisce che sia il palo a sostenere l’albero (e non il contrario) e che impedisce che il tronco dell’albero sfreghi contro il palo. Il nodo deve essere fissato al paletto, non al tronco.

• Non concimare.

• Innaffia solo quanto necessario.

• Ricopri il cerchio alla base dell’albero con delle foglie. La prossima primavera puoi seminare quest’area con trifoglio o una miscela di erbe aromatiche. L’obiettivo è che qui non cresca erba (competizione), ma che il suolo sottostante non si secchi.

• Innaffia a sufficienza i giovani alberi nei primi anni. Inizia a innaffiare abbastanza presto, soprattutto in primavera, anche se l’albero non è ancora in foglia. 

• Aggiungi un po’ di compost al cerchio alla base dell’albero una volta all’anno. 

• Rinnova regolarmente lo strato di pacciamatura sul cerchio alla base dell’albero e liberalo sempre dalla crescita dell’erba.

• Lega l’albero al palo di sostegno una volta all’anno. Puoi rimuovere la legatura dopo 2 anni.

• All’inizio, innaffia regolarmente anche gli arbusti e concima se necessario. 

• In autunno, non toccare le foglie cadute (spazio vitale, protezione, concime).

Le specie di alberi autoctone non necessitano di alcun intervento per il loro sviluppo naturale. Se gli alberi possono occupare solo un determinato spazio, è necessario contenerli nella fase giovanile, ad esempio legandoli al profilo di ingombro lungo le strade. Quando: estate. L’albero può reagire direttamente alla ferita da potatura (solo gli alberi da frutto in inverno). 

• Costruisci una catasta di legna con il materiale di potatura. 

• Lascia le foglie cadute sotto gli alberi in inverno. Accumula le foglie in eccesso in un mucchio (cfr. anche Foglie e fieno: gli spazi vitali del giardino naturale).

Chiedi a un/a specialista di effettuare un controllo di sicurezza sui vecchi alberi almeno ogni 5 anni. Anche i lavori di potatura su alberi di grandi dimensioni dovrebbero essere eseguiti da specialisti/a della cura degli alberi.

Quando un albero muore, puoi tagliare i rami secchi e ammucchiarli. Se possibile, non abbattere l’albero e lascia in piedi il tronco e i rami principali più spessi: in questo modo si crea un biotopo (cfr. anche ). Chiedi l’aiuto di uno/a specialista. Gli alberi morti diventano instabili nella loro stabilità. La struttura può anche essere utilizzata come struttura di arrampicata per le piante rampicanti e quindi inverdire l’albero dall’esterno. 

Gli alberi da frutto standard raggiungono un’altezza di 8-15 metri con un’altezza del tronco di 180 cm. La piena produzione è possibile solo a partire dall’ottavo anno (a seconda della varietà) e hanno bisogno di molto spazio (almeno 10 metri di spazio libero tra due alberi). Gli alberi da frutto standard possono superare i 100 anni di età.

A seconda della varietà, gli alberi da frutto a tronco basso raggiungono un’altezza di 3-5 metri con un’altezza del tronco di soli 50 cm circa. Esistono diverse forme: fuso, spalliera o colonna. Gli alberi da frutto a tronco basso danno frutta già dal secondo anno (frutta a nocciolo dal quinto anno), ma vivono solo per 30-50 anni. Sono ecologicamente molto meno preziosi degli alberi da frutto standard.

Pianificazione: gli alberi da frutto necessitano di spazio sufficiente, sole, protezione dal vento e suolo ricco di sostanze nutritive. 

Piantagione: pianta l’albero in modo che il punto di interramento sporga di almeno 10 cm dal suolo. Taglia parzialmente le radici spesse, accorcia i getti sopra la terra di circa ¹/₃, recidi i rami guida. Se necessario, puoi chiedere che l’albero sia potato al momento dell’acquisto. Mescola il terreno scavato con un po’ di compost, riempi la buca come descritto per i cespugli di siepe (cfr. anche Piantare siepi selvatiche: privacy e spazi vitali). 

Protezione delle arvicole: alla periferia della città, gli alberi da frutto dovrebbero essere protetti dalle arvicole che si nutrono delle radici. A questo scopo, fodera la buca di piantumazione con una sottile rete da pollaio. Dopo la messa in dimora e prima di riempire con la terra residua, chiudi la rete metallica intorno all’area delle radici fino al tronco dell’albero. Il filo si disintegra dopo qualche anno senza ostacolare la crescita delle radici dell’albero.

I giovani alberi da frutto vengono potati annualmente in inverno (potatura di formazione). Dovresti dotarli di una protezione per il tronco per proteggerli dagli artigli dei gatti e dall’irrigazione invernale del tronco: se un lato del tronco è esposto al sole e riscaldato nei giorni di gelo e il lato all’ombra rimane congelato, si formano sul tronco sottili crepe da gelo, attraverso le quali parassiti e funghi possono penetrare nel legno. Per questo motivo, in inverno è bene ombreggiare il tronco dell’albero con un sacco di iuta legato tutto intorno o con una passata di vernice bianca a base di calce. Rimuovi il sacco di iuta in primavera.

Gli alberi da frutto vecchi devono essere potati solo ogni due o tre anni. La potatura si effettua sempre in inverno. Le specie a forte crescita possono essere potate anche in estate, se è chiaramente evidente che non ci sono uccelli che si riproducono sull’albero o all’interno. Una potatura regolare sfoltisce la chioma, modella la forma e ne stimola la crescita. Una corretta potatura degli alberi da frutto richiede conoscenze specialistiche, che puoi acquisire partecipando a corsi. In caso contrario, è consigliabile far eseguire la potatura da uno/a specialista.

Promuovi gli insetti utili come coccinelle, lucciole, sirfidi, forbicine e uccelli canori, fornendo loro case e nascondigli adatti. I bruchi dannosi della carpocapsa del melo svernano spesso nella corteccia degli alberi da frutto più vecchi. Spazzola i tronchi degli alberi da frutto più vecchi con una spazzola a setole dure alla fine dell’inverno. A maggio e giugno puoi appendere trappole a base di feromoni che emettono forti odori e disorientano i maschi in modo che non riescano più a trovare le femmine. A fine giugno, avvolgi una striscia di cartone ondulato larga 10-20 cm intorno al tronco e fissala bene. Avvolgi i pali di sostegno esistenti con cartone e controlla ogni settimana le trappole. I bruchi della prima generazione strisciano nel cartone per impuparsi. A partire da fine settembre, rimuovi il cartone ondulato insieme ai bruchi che vi hanno nidificato. Gli anelli di colla aiutano a combattere le falene del gelo (applica a fine settembre). 

Puoi facilmente coltivare autonomamente i salici capitozzati: Taglia i rami lunghi circa due metri e spessi da cinque a dieci centimetri da un salice (chiedi al/alla proprietario/a!). Sono adatti i salici da cesta (Salix viminalis), i salici argentati (Salix alba) o i salici violacei (Salix purpurea). Infila i rami almeno 50 cm nel suolo, dopo aver praticato un foro con una sega a tazza. Riempi le cavità con un composto di terra e acqua, in modo che i rami non si secchino. Assicurati che ci sia spazio sufficiente tra gli alberi, poiché la chioma si allarga (3-6 m). Mantieni i rami abbastanza umidi per un periodo prolungato.

Taglia tutti i getti che si attaccano al tronco. Rimuovi tutti i rami della chioma alla fine dell’inverno, con una potatura netta e regolare. Per i primi anni puoi lasciare monconi di circa cinque centimetri per favorire la formazione della testa.

Non appena i salici formano la testa, potali solo ogni due o tre anni, o alternativamente in caso di più salici capitozzati. In inverno, taglia tutti i rami che spuntano dalla testa, lasciando il minor numero possibile di monconi. Rimuovi regolarmente i nuovi germogli sul tronco. Il materiale di potatura dei salici capitozzati può essere utilizzato per intrecciare recinzioni e aiuti alla nidificazione o per formare mucchi di rami.